Quelle est la place de la psychothérapie dans la thérapeutique du cancer ? Cet ouvrage aborde, d’une part, la question des limites du cancer et de la place de la psychothérapie dans sa thérapeutique, et, par ailleurs, présente des travaux de recherche sur les impacts du cancer sur différentes approches relationnelles. Les propos des patients sont essentiels pour Albert Danan, pour Théo Leydenbach le cancer est une situation limite, et Michèle Chahbazian nous fait part de de l’affect, de l’image du corps et de l’identité dans le cancer. Sont soulevés également les problèmes des soins palliatifs et du suivi des patients. Une importante réflexion est consacrée au cas d’un cancer survenu en cours de thérapie.

Cancer et psychosomatique relationnelle

Ce premier volume (trois sont prévus), débute aux  croisades et s'arrête au moment où les mets italiens envahissent les tables françaises (de 1452 à 1575). Les croisades, guerres religieuses ? Sans doute mais, Mehmet II a coupé la route du poivre, et si le Turc est puissant, il privera l'Occident chrétien des épices. Alors on se tourne, dès 1460 à Venise, vers la route de l'ouest. La lutte coloniale après la « découverte » de Colomb? Une affaire d'or bien sûr, mais aussi... de vin, dont les guerres européennes privent les tables et les autels. Tous les conquérants font miroiter à leur trône de fabuleux approvisionnements alimentaires. Avec une foule d'anecdotes aussi cocasses qu'insolites,M. Bensoussan visite l'Histoire et montre, avec le sourire, comment l'alimentation (et la faim, son corollaire) fut l'un des moteurs essentiels de la marche de l'Homme vers le présent.

La pulsion alimentaire Tome 1 ; de la fin du moyen-âge à Catherine de Médicis

Souvenirs gourmands d'un "Français d'Egypte"

L'Europe de la Renaissance avait vu arriver sur son territoire plus de nouveaux produits alimentaires que toutes les époques antérieures. Jamais en effet, les maîtres queux n'avaient été confrontés à une telle masse de denrées. A peine avait-on admis que les mets étaient meilleurs avec moins de poivre, de cannelle, de gingembre et autres épices, qu'il a fallu acquérir le tour de main pour maîtriser la cuisson du sucre. l'attrait des rois de France pour l'Italie ramena melons, cardes et artichauts aux goûts étranges venus d'ailleurs. Sans laisser le temps à ces saveurs de s'acclimater, c'est Colomb et ses successeurs qui bousculent tout par un tas de choses curieuses déversées sur les quais des ports espagnols. Le maïs, le piment, le haricot, la tomate, la pomme de terre, le cacao, la vanille et cent autres matières présumées alimentaires se télescopent l'une l'autre et mettent les cuisiniers au défi d'en faire bon usage. Il ne s'agit plus de se référer au passé car ces produits inconnus n'ont aucun passé. Alors on essaye de faire au mieux...
La loi de la physique des particules élémentaires : " la réaction initiée par deux particules en fera apparaître une dizaine dans son état final " sera énoncée des siècles plus tard et personne ne sait comment s'y prendre pour que la combinaison des nouvelles particules alimentaires entre elles, ou en les accommodant avec des aliments plus connus, aboutisse à un goût plaisant plutôt qu'à une saveur détestable... Il y a pourtant de belles réussites et si on accepte avec Courtine que la gastronomie est la technique d'une cuisine bien comprise, c'est la gastronomie qui voit le jour au XVIe siècle. Rabelais et Montaigne en témoignent.
C'est donc l'histoire du début de la recherche culinaire, du tâtonnement des maîtres queux pour produire le meilleur goût que détaille Les particules alimentaires. Les lecteurs mangeront aux Caraïbes du pain de manioc avec Colomb, goûteront le chocolat au Mexique avec Cortés, se pencheront au Pérou avec les hommes de Pizarro sur ces tubercules appelés plus tard, pomme de terre, dégusteront l'excellent vin du Chili avec Drake, se contenteront de maïs en Arizona avec Coronado..

Les Particules Alimentaires. Naissance De La Gastronomie Au Xvieme Siecle, De Francois Ier A La Colonisation De L'Amerique Du Nord

" Les Etats-Unis pourraient bien devenir le centre du monde gastronomique au XXIe siècle ".
Cette déclaration de l'un des conférenciers de la California Wine Experience, tenue à San Francisco en novembre 1998, paraîtra à juste titre loufoque à tous ceux qui gardent à l'esprit " l'éminente et millénaire supériorité de la cuisine française " évoquée par Curnonsky. Et pourtant, après les jeans et le cinéma, l'hégémonie du pays du fast-food s'est étendue à nos habitudes alimentaires.
Il aura fallu dix ans de recherches et plusieurs milliers de coupures de presse consultées de 1900 à nos jours (notamment dans Le Figaro et la rubrique " Food " du New York Times) pour que l'auteur retrace l'évolution des habitudes alimentaires des deux pays et les changements survenus durant notre siècle.
Née avec les années 1900, l'hypothèse d'une France perdant son titre de patrie incontestée de la gastronomie au profit du pays du hot-dog risque de devenir réalité au siècle prochain si la cuisine française n'opère pas la rénovation nécessaire pour conserver sa suprématie. Le Ketchup et le Gratin dessine les contours de cette menace en même temps qu'il cerne les signes de ce sursaut.

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