For ten years now Louis Vuitton has been selecting places that embody the spirit of a city: boutique hotels and charming guesthouses, top restaurants and gourmet bistros, artists' cafés and wine bars, fashion stores and spas, organic markets, fine food stores, art galleries and design showrooms, museums and monuments. Highlighting originality, the 2009 edition explores thirty-two European cities through 7,000 addresses. The indispensable tool for every urban traveler, the Louis Vuitton City Guide now features easy-to-use maps and, to mark its tenth anniversary, interviews with local personalities who offer a fresh insight into their city.

Coffret European Cities 2009 en 9 volumes

Palaces contemporains, hôtels de charme, grandes tables, bistrots de chefs, cantines d'artistes, bars à vins, marchés bio, épiceries fines, galeries d'art, showrooms de design, musées, spas, magasins de mode... Depuis dix ans, le City Guide Louis Vuitton éclaire l'esprit des villes à travers une sélection d'adresses choisies en toute subjectivité. Fidèle à ses partis pris d'originalité, l'édition 2009 explore 32 villes d'Europe au fil de quelque 7 000 adresses. Indispensable au voyageur urbain, le City Guide Louis Vuitton se dote aujourd'hui de plans clairs et pratiques et, pour son dixième anniversaire, invite à la rencontre de personnalités qui posent un regard inédit sur leur ville.

Villes d'Europe - Coffret de 9 volumes

La france a inventé la grande cuisine moderne, le restaurant et le guide michelin.
 Cela date un peu et, depuis, la sauce est figée.  pourquoi notre critique gastronomique n'a-t-elle pas le rôle et la large place qu'ont, par exemple, les journalismes sportif et culturel? elle fait pâle figure face à celle de nos voisins qui ont développé un vrai journalisme gastronomique.  a travers son histoire, sa sémantique, ses nouvelles formes de communication ( festivals, blogs.  ), nos auteurs dressent un tableau très vivant de ce métier, qu'ils pratiquent depuis longtemps, et se posent à son sujet les questions fondamentales du journalisme.

Les cuisines de la critique gastronomique

Le champagne - Dix façons de l'accompagner

Dans ce Petit traité de philosophie charcutière, il est question de saucisse de Morteau, de fromage de tête, d'andouillette à la ficelle, de sabodet, de jambon de Paris voire de Bayonne, de vol-au-vent, de friands, de petits pâtés de Pézenas, de boudins en noir et blanc, de pieds et de paquets, de rilles et d'oreilles de porceaux (qu'on nomme en français contemporain « rillettes »).
à travers 10 chapitres mis en images par Vincent Sorel, Petit traité de philosophie charcutière entend bien répondre avec humour et « nonsense » aux grandes questions philosophiques, politiques et sociales que se pose nécessairement tout amateur de charcuterie moderne.
La charcuterie a-t-elle un but ?
Peut-on aimer la charcuterie sans la comprendre ?
Peut-on faire l'éloge de la charcuterie ?
De quelle liberté la charcuterie témoigne-t-elle ?
L'amour de la charcuterie nous est-il naturel ?
Y a-t-il un droit à la charcuterie ?
L'action politique doit-elle être guidée par la connaissance de la charcuterie ?
Pouvons-nous nous passer de la charcuterie ?
Cette dernière question est peut-être moins farfelue qu'il y paraît. Après tout, imaginons un instant que la « pénurie-llette » nous guette. Qu'il n'y ait plus que des pommes et pas de boudin. De la frisée, mais pas de lardons. Des oeufs, certes, mais guère de bacon. Des baguettes pleines de cornichons - mais rien pour aller avec.
Si ces pistes de réflexion peuvent donner l'impression à un lecteur distrait que l'abus de charcuterie nuit à la santé mentale, il n'en est bien évidemment rien.
Ancrée dans notre histoire et notre culture, la charcuterie recèle des trésors patrimoniaux insoupçonnés, que cet ouvrage se propose de faire découvrir en empruntant quelques chemins de traverse - parfois réalistes, plus souvent surréalistes.

Petit traité de philosophie charcutière

"La critique de la critique gastronomique ? Pas question ici de cracher dans la soupe : nous l'aimons trop pour ça ! Souvent pourtant, nous avons l'impression de devoir nous contenter de recettes assez banales. Cette soupe, nous l'aimerions peut-être plus relevée, un peu moins claire. Qu'elle nous surprenne davantage". B. B. et S. D. La France a inventé la grande cuisine moderne, le restaurant et le guide Michelin. Cela date un peu et, depuis, la sauce est figée. Pourquoi notre critique gastronomique n'a-t-elle pas le rôle et la large place qu'ont, par exemple, les journalismes sportif et culturel ? Elle fait pâle figure face à celle de nos voisins qui ont développé un vrai journalisme gastronomique. A travers son histoire, sa sémantique, ses nouvelles formes de communication (festivals, blogs...), nos auteurs dressent un tableau très vivant de ce métier, qu'ils pratiquent depuis longtemps, et se posent à son sujet les questions fondamentales du journalisme. Bénedict Beauge, après avoir travaillé dans le cinéma comme décorateur, se consacre à la gastronomie depuis près de vingt ans, en particulier à l'histoire de la cuisine contemporaine, et a créé le site www. miam-miam. com. Sébastien Demorand est, depuis dix ans, journaliste gastronomique, et le raconte sur RTL, dans Le Parisien, le magazine Optimum et les guides Fooding' ou Omnivore.

Œuf en gelée ? Beurk ? Oui, mais par Inaki Aizpitarte, miam ! Aile de raie aux épinards ? Pouah ? Recomposée par David Zuddas, faut voir. Céleri rémoulade ? Si c'est du Pierre Gagnaire, on en reprend. Une tranche napolitaine après ça ? - Non, merci. Mais, elle est de Pierre Hermé. - Alors oui. Cinquante-neuf recettes cultes de la cantine revisitées par les premiers de la classe de la cuisine française contemporaine, accompagnées des meilleurs (et des pires) souvenirs de cantoche ; voilà le menu du jour ! La cantine comme lieu de mémoire ? Comme école du bon (et du mauvais) goût ? Et comment... C'est le pari de Sébastien Demorand et Emmanuel Rubin, qui signent un ouvrage insolent, frondeur, mais bourré de tendresse et d'enthousiasme. Sophie Brissaud - écrivain, journaliste, cuisinière, devant nos supplications, a bien voulu se charger du stylisme malgré son peu de goût pour les jolies choses. Jérôme Bryon mangeait encore à la cantine il n'y a pas si longtemps normal qu'il ait été choisi pour les photographies.

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