La mécanique des dessous : Une histoire indiscrète de la silhouette

Pourquoi faut-il repasser ses vêtements ? Depuis quand les femmes ont-elles le droit de porter un pantalon ? L'homme peut-il se maquiller ? Du XIVe siècle à nos jours, ce livre offre une traversée de l'Histoire par les vêtements qui ont fait scandale. On y apprendra qu'il ne faut pas s'habiller trop court, mais pas non plus trop long, que les vêtements trop amples choquent plus que les tenues trop moulantes, que déchirer son vêtement n'est pas l'apanage des adolescents d'aujourd'hui. Les hommes en jupe et les femmes s'habillant en homme s'exposent à des critiques dont les racines profondes remontent à des interdits bibliques qui imprègnent toujours la société occidentale.

Tenue correcte exigée - Quand le vêtement fait scandale

Denis Bruna présente ici une enquête inédite sur le « piercing » au coeur d'images peintes et de textes du XIVe, XVe et XVIe siècles. Sur les visages et sur les corps, des anneaux, des pendeloques et des chaînes fixés à travers la chair évoquent une étonnante ancienneté occidentale du piercing contemporain... Longtemps passés sous silence, ces ornements sont réservés à des individus singuliers de l'iconographie chrétienne. Des personnes, qui par leurs actes, leur croyance ou leur origine, étaient désignées comme les ennemis de la foi chrétienne bourreaux, juges, Noirs, juifs, Sarrasins... Semblant apparaître quelques siècles plus tôt, le malaise contemporain à l'égard du piercing suit les flots lents des mentalités. Si aujourd'hui l'idée de l'exclusion persiste, le code social est inversé. Imposé autrefois comme une marque d'infamie, le piercing s'impose aujourd'hui comme un acte volontaire et revendicatif. La marque est devenue une démarque.

Piercing : sur les traces d'une infamie médiévale

De la fin du Moyen Age à nos jours, ce livre offre un voyage à travers les fonctions pratiques ou symboliques de la chaussure et des manières de marcher, en Occident et dans les cultures non européennes. On y apprendra que le petit pied, symbole de noblesse et objet de désir, était aussi apprécié des Français que des Chinois, qu'au XVIIe siècle les hommes adoptaient des chaussures à talon pour manifester leur pouvoir, qu'au XVIIIe siècle les souliers dont se chaussait l'aristocratie étaient davantage considérés comme des ornements que comme des outils de marche, qu'au XIXe siècle le confort était signe d'un relâchement suspect aux yeux de la bonne société... Les chaussures, la marche et la démarche se sont transformées au rythme de l'évolution des mentalités, des progrès médicaux et des innovations techniques. De la chaussure d'enfant au chausson de danse, de la chopine espagnole à haute plate-forme aux importables souliers de créateurs contemporains, en passant par les bottes de sept lieues et les chaussures de clown, cet ouvrage montre à quel point escarpins, bottines et sneakers sont des accessoires indispensables de la mode, qui donnent un rythme au mouvement des vêtements et participent à l'élaboration de l'allure.

Marche et démarche - Une histoire de la chaussure

Nouvelle réimpression de cet ouvrage devenu le livre de référence sur l'histoire des modes. Tiré à 5000 exemplaires, il a été épuisé un mois après sa sortie puis déjà réimprimé deux fois à 3000 exemplaires. " Sans nul doute, ce livre fera date! Il ne propose rien de moins que de renouveler le genre." Elle

Histoire des modes et du vêtement: Du Moyen Âge au Xxie siècle

Dans les villes qu'ils traversent, des gens nouveaux, décrits comme noirs, aux cheveux longs, aux barbes couvrant le visage, aux oreilles percées, aux vêtements extravagants, sachant guérir par enchantements et deviner l'avenir dans les mains, etc., s'offrent au regard d'Occidentaux souvent curieux, fascinés même, parfois méfiants, face à un tel "spectacle" exotique. Les Tsiganes sont arrivés aux portes des villes. Leur premier passage attesté en France date de 1419. À la différence des autres étrangers qui parcourent la France au XVe siècle en petits groupes, les Tsiganes voyagent en troupes composées de plus de cent personnes. La relation à l'Autre est nouvelle : ce n'est plus une élite de voyageurs occidentaux qui découvre des peuples étrangers aux confins du monde connu ou imaginé, ce sont les étrangers eux-mêmes qui se présentent aux Occidentaux. Cette étude repose sur un grand nombre de textes d'archives du XVe siècle pour la plupart inédits. Certains évoquent les origines de ces voyageurs, les raisons de leur étonnante migration en Europe occidentale. D'autres décrivent les Tsiganes dans leurs faits et gestes et révèlent avec un pittoresque typiquement médiéval comment ils ont été perçus par les Français de l'époque. Les détails qu'ils révèlent sur les corps et les habits de ces étrangers permettent plus encore de les retrouver dans les arts visuels du XVe siècle et de rassembler une iconographie insoupçonnée des Tsiganes au Moyen Age, bien avant Jacques Callot et Le Caravage.

Tsiganes premiers regards - Craintes et fascination dans la France du Moyen Age

Le musée des Arts décoratifs à Paris conserve 130 tapisseries datant de 1400 à 1600, publiées intégralement dans cet ouvrage, des pièces maîtresses aux plus petits fragments. La variété des ateliers (France, Pays-Bas du Sud, Italie, Allemagne) fait de cet ensemble une collection de référence incontournable, d'un intérêt majeur. La variété des thèmes plonge le lecteur dans l'histoire romaine et les croyances mythologiques et bibliques oit le merveilleux et le fantastique, Chers à l'homme médiéval, ont leur part. Chaque tapisserie décrit un événement dont le récit, le plus souvent mêlé de symbolisme et de figures allégoriques, est analysé. Lorsqu'ils ont pu être retrouvés, les modèles gravés ou les dessins à l'origine des cartons de tapisseries sont reproduits en regard des oeuvres. Y figurent également des pièces appartenant à de grandes colletions étrangères publiques ou privées, soit parce qu'elles sont une partie détachée ou complémentaire d'une tapisserie ou d'une tenture du musée des Arts décoratifs, soit parce quelles leur sont très proches stylistiquement.

Tapisseries du Moyen Age et de la Renaissance - Collection du musée des Arts décoratifs

Qui n'a pas entendu parler des célèbres "médailles" de plomb que Louis XI portait sur son chapeau ? Ces petits objets qui ont façonné l'image d'un roi pingre et superstitieux sont en fait des enseignes. Louis XI était loin d'être le seul à épingler des enseignes sur l'habit. Du XIIe au XVIe siècle, l'homme médiéval - de l'humble artisan au plus illustre prince - se couvrait de telles chosettes. L'enseigne n'est ni un accessoire servant à fermer des parties distinctes d'un habit, ni une broche décorative ordinaire. Portée avec fierté, elle est signe d'identité et désigne le pèlerin, le membre d'une maison princière, le partisan d'une faction politique. Elle est aussi un objet de mémoire puisqu'elle est un témoin d'un pèlerinage, d'une fête saisonnière ou d'une participation à un événement patriotique. Outre son rôle de souvenir, l'enseigne - qu'elle soir religieuse ou profane - est surtout réceptacle et diffuseur de merveilleux. Parce qu'elle portait l'image des reliques ou qu'elle avait touché les reliquaires, l'enseigne de pèlerinage assumait les fonctions originellement dévolues aux restes saints : elle pouvait guérir, ramener à la vie, protéger aussi bien le pèlerin que son entourage. Les enseignes montrant des diables, des sorcières, des créatures hybrides, des légions de phallus et de vulves anthropomorphes pouvaient également être sources de bienfaits. On reconnaissait à ces étonnantes figures le pouvoir de repousser toutes sortes de maléfices. Ce livre est la première étude générale sur les enseignes de plomb au Moyen Age. Outre les origines, la fabrication, le commerce et la diffusion des enseignes, l'auteur s'attarde à retrouver les fonctions de ces objets longtemps méprisés mais pourtant présents dans tous les groupes de la société médiévale.

La mécanique des dessous : Une histoire indiscrète de la silhouette

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