«Voici, se répondant de loin en loin dans le temps, quelques échos de ces dernières années. L'amour de la lecture, le souci de l'écriture, une approche intempestive de la littérature, le goût de l'ivresse, le plaisir des corps, l'irruption de la mort, la jubilation des rencontres, quelques figures d'écrivains et la danse, le démon de la danse : tels sont quelques-uns des motifs autour desquels gravite le récit, volontairement fragmentaire, d'une expérience. Ce sont des motifs de vertige. Avançons-nous : ils ne diront rien à ceux, si nombreux aujourd'hui, qui opposent tranquillement une décennie à la précédente, leur présent à leur passé, l'hédonisme au souci de l'autre, l'esthétique à la morale ou, de façon plus grossière encore, la vérité à la fiction.»

Le vertige

Gabrielle Chanel était un être de contrastes: il y eut une Mademoiselle Chanel du baroque le plus somptueux, des bois dorés et des laques éclatantes, des miroirs rococo et des bijoux éblouissants, une Coco ludique et débridée ; mais il y eut aussi la Gabrielle Chanel du tailleur, de la petite robe noire, des coupes strictes, des matières les plus sobres, celle de la rigueur, du noir et du blanc. De ce dialogue de l'austérité et de l'ostentatoire, de l'hyperbole et de la litote, de l'ombre et de la lumière, la joaillerie qu'elle créa régulièrement tout au long de sa vie, au gré des occasions et des rencontres, offre l'un des aspects les moins connus : en contrepoint ou complément de cette " bijouterie fantaisie " qu'elle sut imposer au monde, elle imagina une joaillerie inouïe par son exigence de luxe et de raffinement, libre dans ses thèmes et dans son invention, tributaire de la tradition sans jamais être asservie aux formules ordinaires. C'est cet héritage un peu secret dont la Maison Chanel s'emploie maintenant à retrouver l'esprit en se fondant sur le vocabulaire de formes, et la mythologie personnelle de sa créatrice que l'on présente ici, en une sorte de dialogue à travers le temps. Il offre au lecteur l'occasion de découvrir toute la richesse d'un répertoire dont on n'a pas eu jusqu'à présent l'occasion de prendre toute la mesure et l'inventivité. Grâce à une iconographie et à des documents d'archives dont beaucoup sont inédits, grâce à des entretiens avec les témoins du parcours de Chanel, ce livre est le premier à mettre en relief cette facette singulière d'une figure fascinante dont on pensait tout connaître : sa passion pour de fabuleux bijoux, pour des pièces d'exception, pour d'improbables merveilles dont elle disait qu'il fallait les considérer " avec innocence, avec naïveté, comme on jouit d'un pommier en fleur, sur le bord d'une route, en passant très vite en auto. "

Les bijoux de Chanel

Né à Los Angeles en 1957 et prématurément disparu en 1999, David Seidner a laissé une oeuvre aux registres multiples, encore largement méconnue. Dès ses débuts - il avait dix-huit ans lorsqu'il exposa pour la première fois -, ses séries personnelles jouent de l'image du corps et du visage à travers des processus de fragmentation, de découpage, de glissement, de diffraction et de condensation qui provoquent un sentiment proche de ce que Freud nommait « inquiétante étrangeté ». 
Collaborateur des revues les plus prestigieuses, de Vogue Italie à Harper's and Queen et Vanity Fair, il assura durant plusieurs saisons les campagnes photographiques de la maison Yves Saint Laurent. 
Les deux livres qu'il se vit confier par le Musée des Arts décoratifs - Moments de mode et Le Théâtre de la mode - sont aujourd'hui ardemment recherchés  ; ils prennent place auprès d'Artists' Studios, sans doute son ouvrage majeur, où sont rassemblés les portraits, tant photographiques que littéraires, qu'il mit plusieurs années - et toute son énergie - à recueillir, établissant à sa manière une petite histoire de l'art contemporain. 
Articulées autour de différents thèmes - corps fragmentés, nus, portraits, ainsi qu'une ultime, et éblouissante, séquence d'orchidées -, les oeuvres ici présentées allient le souci formel le plus extrême à la sensualité la plus raffinée, tout en restant soumises à ce qui fut peut-être le principe directeur de son approche : l'ouverture aux puissances créatrices du hasard, de l'aléa et du changement. 
Cet ouvrage, publié à l'occasion de l'exposition « David Seidner » présentée à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent du 2 octobre 2008 au 29 janvier 2009, est le premier à remettre en lumière la force d'une oeuvre que diverses circonstances ont quelque peu maintenue dans l'ombre depuis la mort du photographe.

David Seidner

L'extraordinaire collection de Gaston-Louis Vuitton, petit-fils de Louis Vuitton, fondateur de l'une des plus célébres marques de luxe du monde. Collectionneur depuis l'enfance, Gaston-Louis Vuitton (1883-1970) accumule des centaines d'objets tout au long de sa vie. Ses intérêts multiples et sa curiosité insatiable sont intimement liés à l'avenir de l'entreprise familiale, qui propose des malles d'une qualité inégalée pour les voyageurs exigeants. Si l'oeil vagabond de Gaston-Louis Vuitton lui permet de constituer sa propre collection de malles, il s'intéresse également aux articles de voyage rares et anciens, aux serrures, aux outils, aux flacons de parfum, aux arts premiers, aux cannes, aux jouets, aux livres, aux étiquettes d'hôtel, aux monogrammes imprimés et autres raretés typographiques. Il se dit lui-même "collectionneur impénitent". Véritable cabinet de "curiosités industrielles" - comme il aimait les appeler - ces collections éclectiques captiveront l'imagination de tous les passionnés d'objets singuliers, et donnent à voir le goût d'un homme qui a vécu au coeur de la période Arts déco, un homme dont la vie a été façonnée par ses voyages autour du monde et ce qu'il en a rapporté.

La Chambre des merveilles - Les collections de Gaston-Louis Vuitton

S'il est un nom à Paris qui symbolise le bijou "haute couture" à la française, c'est celui de la maison Goossens. Créateur des bijoux emblématiques de Mademoiselle Chanel à partir des années 1950, Robert Goossens mit à son service son inventivité, s'inspirant comme elle du baroque byzantin à l'Antiquité jusqu'aux tendances les plus avancées, et son habilité à allier les matériaux les plus précieux aux plus étonnants, comme le cristal de roche. Que ce soit pour Yves Saint Laurent, Christian Dior, Balenciaga, ou Alexander McQueen, la prestigieuse maison Goossens, aujourd'hui propriété de Chanel, se réinvente continuellement, autant par ses bijoux que par la création d'objets de prestige pour les grandes marques de haute couture à travers le monde.

Maison Goossens - Bijoux & objets haute couture

Crânes renversés, parchemins déchirés, violoncelles éclatés, livres démembrés : c'est, en apparence, la dépouille de la «vanité» janséniste ou baroque qui reprend chair, en pleine modernité, dans l'oeuvre de Pierre Skira. Oeuvre violemment déplacée, paradoxale, inactuelle ou encore «soliste», pour reprendre le terme dont se flattait un lointain précurseur, le peintre Jean-Étienne Liotard à Genève, au XVIII? siècle. On aurait tort de ne voir, pourtant, dans cette coïncidence ou ce retour qu'un simple jeu de citations, l'expression d'une nostalgie ou un désir de reconstitution... Quand bien même persistent ici (au sens de la persistance rétinienne) un registre symbolique, un vocabulaire de formes, ils n'apparaissent jamais que littéralement défaits, pris dans un autre emploi, tenus à distance dans leur proximité même. Ce livre rassemble pour la première fois, en plus de deux cents illustrations en couleurs, le résultat de trente années d'une recherche patiente et obstinée : «figurative» à l'ère du virtuel, «savante» mais jamais littéraire, sensuelle dans sa rigueur même, exlusivement dédiée, enfin, à la pratique de ce medium minoritaire, tout au long de l'histoire de l'art, qu'est le pastel. Recherche dont l'objet central serait moins l'obsolescence et l'usure des choses qu'au contraire leur miraculeuse résistance, leur présence vibrante sous une exaltante et fragile lumière de deuil.

Pierre Skira

Lieu essentiel de la culture renaissante et baroque, instrument de savoir autant que de plaisir esthétique, au carrefour de l'art et de la science, le cabinet de curiosités s'efface devant le rationalisme des Lumières, pour ne subsister que dans les musées secrets de quelques collectionneurs. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour le voir revenir sur Le devant de la scène. Ce livre, très richement illustré, explore cette renaissance contemporaine du cabinet de curiosités en France et parcourt les grands axes de l'exposition qui lui est consacrée au FHEL, à Landerneau. Laurent Le Bon et Patrick Mauriès, commissaires de l'exposition, proposent une approche renouvelée du sujet, qu'ils décryptent à travers le prisme de seize regardeurs passionnés, institutionnels ou privés. En écho à ces derniers, des ensembles thématiques inédits de textes historiques ont été réunis par les chercheurs du site poitevin "curiositas.org". Des essais de Myriam Marrache-Gouraud et de Jean-Hubert Martin et un entretien avec Michel-Edouard Leclerc accompagnent cette redécouverte. L'ouvrage constitue ainsi un ensemble original sur cet étonnant sujet.

Cabinets de curiosités

Né en 1930 à Paris, José Quiroga fut peintre, dessinateur et décorateur de théâtre. Il a collaboré avec des metteurs en scène tels que Nicolas Bataille, Jean Bollery. Sa rencontre avec le décorateur Christian Bérard lui donna le goût de l'art et du théâtre. Ses décors de théâtre s'inscrivent dans un univers à la fois dense et sombre, parsemé de touches de couleurs claires et de tonalités glacées.

José Quiroga, décorateur de théâtre

Le sol inondé, à certaines périodes de l'année, d'un café vénitien, sous les Procuraties ; le service de porcelaine blanc et orangé du café Greco à Rome ; les murs de miroirs et de mogano, d'acajou sombre et poli, du Baratti à Turin... C'est à la fascination pour ces endroits immatériels, transitoires par essence, que ce petit livre veut donner corps. En brassant, sans fausse pudeur, réminiscences, descriptions, anecdotes, bavardages - sinon médisances - sur des rites perdus, des boissons merveilleuses, des muphtis d'Arabie, des amoureux lunatiques et des excentriques de toutes sortes, parmi lesquels le regretté Tabacchino, chien, amateur de café, dont l'émouvant éloge funèbre, qu'on lira ici, fut justement prononcé dans le lieu qu'il hanta, l'air gourmand, le regard vide, une vie durant.

Le vertige

Résumé

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