Peter lindbergh

«Ce qui n'est que beau m'a toujours ennuyé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est puissant et vrai.» - Peter Lindbergh Il compte à son actif la première couverture du Vogue américain commandée par sa rédactrice en chef, Anna Wintour, mais aussi la première photo d'un groupe de jeunes femmes qui allaient devenir les super-modèles des années 1990, sans oublier quantité d'expositions dédiées organisées dans les institutions les plus renommées au monde, dont le musée Pouchkine à Moscou, le Ullens Center for Contemporary Art à Pékin et la galerie Gagosian à Londres. Peter Lindbergh est un maître dans son domaine, un de ceux qui a laissé son empreinte dans l'histoire de la photographie.

L'industrie est immédiatement tombée amoureuse de ses clichés presque anti-mode, attachés à saisir l'esprit du siècle et celui de ses sujets plutôt qu'à nourrir la quête d'une perfection qu'il considère comme inhumaine.

Choisies parmi quelque 37.000 photos inédites prises lors des séances du révolutionnaire calendrier Pirelli 2017, Lindbergh livre un regard intime sur une pléiade de talents hors du commun: Nicole Kidman, Julianne Moore, Alicia Vikander, Charlotte Rampling, Dame Helen Mirren, Jessica Chastain, Kate Winslet, Léa Seydoux, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Robin Wright, Rooney Mara, Uma Thurman et Zhang Ziyi.

Son message est simple. Ces images évoquent une beauté différente, loin des obsessions de la société pour la jeunesse et la perfection, une beauté qui prend en compte l'individualité, le courage d'être soi-même et de montrer sa sensibilité profonde, unique.

Lindbergh ; shadows on the wall

Réédition en plus petit format de cet ouvrage initialement réalisé en 2014 pour les 70 ans de Peter Lindbergh. Il s'agit du deuxième volet de ses photographies de femmes : des portraits mystérieux, séduisants et puissants de mannequins, d'actrices ou de célébrités, réalisés entre 2005 et 2014.

Peter lindbergh images of women 2  (compact ed) /francais/anglais/allemand

Quand le photographe allemand Peter Lindbergh prend en photo cinq jeunes mannequins en plein coeur de New York en 1989, il réalise certes la couverture célébrissime du Vogue anglais du 1er janvier 1990, mais surtout il donne naissance aux plus grands top models. L'image ne fait pas que réunir pour la première fois des visages déjà cultes, elle marque le début d'une nouvelle ère dans la mode, et un changement décisif dans la façon d'envisager la beauté des femmes.

Publié en lien avec la grande rétrospective proposée par le Kunsthal de Rotterdam, aux Pays-Bas, cet ouvrage rassemble plus de 400 images réalisées par Lindbergh en quarante ans de carrière et rend ainsi hommage à sa façon si singulière de raconter la mode et ses bouleversements. À la fois osés et troublants, ses clichés monochromes caractéristiques révèlent un esprit romantique et un art du récit qui renouvellent le genre et l'esthétique dominants dans le monde de la mode.

Considéré comme un pionnier dans son domaine, Lindbergh a introduit une forme de nouveau réalisme en redéfinissant la beauté à travers des images intemporelles. Dans ses portraits, ses scènes de groupe ou ses paysages, son style puise dans le langage cinématographique et tire parti d'un jeu avec les archétypes féminins dont ses sujets adoptent les poses de danseuse, d'actrice, de super-héroïne ou de femme fatale. Mais Lindbergh apporte aussi une touche humaniste à ses clichés en mettant en avant la beauté naturelle et sans artifice, dans un univers où les retouches sont permanentes et l'esprit et la personnalité sont, à l'image de l'allure, formatés. Il a notamment célébré comme personne l'élégance et la sensualité des femmes mûres.

Preuves du prestige de Lindbergh dans le monde de la mode, ses images sont remises dans leur contexte par les commentaires de ses collaborateurs tels que Jean Paul Gaultier, Nicole Kidman, Grace Coddington, Cindy Crawford ou Anna Wintour, qui choisit Lindbergh pour sa première couverture du Vogue américain. Leurs hommages expliquent à merveille ce qui rend les photographies de Lindberg si singulières et si puissantes.

Peter Lindbergh ; a different vision on fashion photography

Arno Stern est le premier praticien d'éducation créatrice, une fonction qu'il a inventée au sortir de la guerre, en 1946, et qu'il continue à exercer. Dans le Closlieu - l'espace qu'il a créé pour cette activité -, il a fait une extraordinaire découverte : la Formulation. On a fait croire que le dessin enfantin est le produit de l'imagination, d'une fantaisie débridée... En vérité, il est dicté par une nécessité organique, et il s'accomplit selon des lois spécifiques qui, seules, permettent de le comprendre. Aux observations qu'Arno Stern a faites pendant une cinquantaine d'années dans le Closlieu, s'ajoutent ses expériences avec des populations lointaines, auprès desquelles il a séjourné, dans des déserts, la brousse, la forêt vierge, et qui démontrent que la Formulation est un code universel. Dans ce livre, le quatorzième de l'auteur, Arno Stern parle avec un enfant du jeu de peindre dans le Closlieu mais, à travers ses propos, il s'adresse aussi aux parents, aux éducateurs et aux enseignants. Il décrit la naissance de la Formulation chez le petit enfant et son évolution, à travers tous les stades de la vie - car elle n'est pas limitée à la période de l'enfance. Peter Lindbergh a eu le privilège d'accompagner un groupe d'enfants dans le Closlieu. Ce célèbre photographe montre, par ses images, le déroulementd'une séance. Il révèle, dans les clichés en gros plans, la concentration de l'enfant accomplissant un acte vital.

Heureux comme un enfant qui peint

La série White Shirts, connue dans le monde entier, a été réalisée sur une plage de Malibu, en 1988. Simples, mais décisives, ces photographies ont révélé Linda Evangelista, Christy Turlington, Rachel Williams, Karen Alexander, Tatjana Patitz et Estelle Lefébure. Cela a marqué le début d'une ère qui redéfinit la beauté et Lindbergh a poursuivi son oeuvre pour transformer le paysage de la photographie de mode pendant les décennies qui ont suivi.

Ce livre réunit plus de 300 clichés tirés des quarantes années de la carrière de Lindbergh. Il retrace l'inclinaison du photographe pour le cinéma et son approche humaniste, qui a donné vie à des images relevant tout autant de la séduction que de l'introspection.

En 1980, Rei Kawakubo a demandé à Lindbergh de réaliser la campagne de Comme des Garçons, une de ses premières incursions dans la photographie à visée commerciale. Kawakubo lui a donné carte blanche. Les années suivantes ont apporté leur lot de collaborations avec les plus grands noms de la mode et ont engendré des relations de respect mutuel. Le respect de Lindbergh pour l'un des plus grand designer de notre temps est palpable dans son portrait. Parmi ceux qui ont été photographiés, on compte Azzedine Alaïa, Giorgio Armani, Alber Elbaz, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Yves Saint Laurent, Jil Sander et Yohji Yamamoto.

Précurseur dans son domaine, Lindbergh a délaissé les normes de la beauté et a célébré l'âme et l'individualité de ses sujets. Il a été une figure déterminante dans l'ascension de modèles comme Kate Moss, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Mariacarla Boscono, Lara Stone, Claudia Schiffer, Amber Valletta, Nadja Auermann et Kristen McMenamy.

Les oeuvres de Lindbergh l'ont mené jusqu'à Hollywood et au-delà : Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Richard Gere, Isabelle Huppert, Nicole Kidman, Madonna, Brad Pitt, Catherine Deneuve et Jeanne Moreau apparaissent dans ses oeuvres. De l'image sélectionnée par Anna Wintour pour la couverture de son premier Vogue au légendaire shooting avec Tina Turner sur la tour Eiffel, ce ne sont jamais les vêtements, les célébrités ou le glamour qui occupent le devant de la scène dans une photographie de Lindbergh. Chaque cliché convie l'humanité et un certain sens de l'émotion-une douce mélancolie pleine de sentiments, purement et indubitablement Lindbergh.

Dès ses débuts, Lindbergh a été reconnu dans le monde de l'art contemporain, où ses photographies ont été exposées dans des galeries bien avant leurs publications dans des magazines. Cette édition réunit une introduction mise à jour adaptée d'une interview de 2016 dans laquelle le photographe raconte ses premières collaborations, la proximité entre l'aspect commercial et les beaux-arts et le pouvoir de la narration, proposant ainsi un aperçu derrière l'objectif de Lindbergh.

Peter Lindbergh ; on fashion photography

Dieux du Stade - Calendrier 2009

Peter Lindbergh et Azzedine Alaïa, le photographe et le couturier, se sont retrouvés dans l'affection pour le noir, qu'ils cultivent de manière égale en tirages argentiques et en aplats vestimentaires. Lindbergh n'a cessé de faire appel au noir et au blanc pour incarner sa recherche d'authenticité dans les visages qu'il mettait en lumière. Alaïa puise dans le monochrome des vêtements intemporels, véritables sculptures pour le corps.  
Ce livre immortalise le dialogue unique entre les deux artistes sur le papier. Ces images, qui illustrent leur communion spirituelle, célèbrent leur partenariat artistique et témoignent de leurs accomplissements hors norme dans l'histoire de la photographie et de la mode.
Bien que d'origines géographiquement opposées, Lindbergh et Alaïa ont touché des horizons proches. Alors que Lindbergh se faisait une réputation en Allemagne notamment grâce au magazine Stern, puis installait son studio à Paris en 1978, Alaïa devenait ce couturier pétri de discrétion dont les techniques sophistiquées s'échangent secrètement entre grandes clientes de haute couture.  
Alaïa est l'architecte des corps, celui qui les révèle et les découvre, tandis que Lindbergh les ennoblit, éclaire leur âme et leur personnalité. Pas à pas, ils sont devenus les maîtres dans leurs disciplines créatives respectives. Tous deux rejettent les artifices qui nous distraient des vrais sujets et c'est avec une grande aisance qu'ils se sont retrouvés au gré de collaborations puissantes.  
Les sources d'inspiration et les valeurs esthétiques qu'ils partagent transparaissent dans leur travail. Une plage au Touquet, les rues du vieux Paris soulignent leur amour commun pour le cinéma en noir et blanc et les vastes panoramas. Les sous pentes métalliques d'une salle des machines évoquent le souvenir d'un paysage allemand industriel chez l'un et renvoient au goût immodéré de l'autre pour le design fonctionnel et l'architecture. Les vêtements d'Alaïa sont autant de piédestaux pour les sourires et les regards des femmes qui les portent: Nadja Auermann, Mariacarla Boscono, Naomi Campbell, Anna Cleveland, Dilone, Lucy Dixon, Vanessa Duve, Helene Fischer, Pia Frithiof, Jade Jagger, Maria Johnson, Milla Jovovich, Lynne Koester, Ariane Koizumi, Yasmin Le Bon, Madonna, Kristen McMenamy, Tatjana Patitz, Linda Spierings, Tina Turner, Marie-Sophie Wilson, Lindsey Wixson. Pour Lindbergh, qui a bâti sa notoriété sur l'image de ces grands mannequins, seule comptait l'authenticité de leurs traits. L'union de leur talents forme un catalogue noir et blanc dense qui irradie de sincérité et de beauté. Ce livre accompagne l'exposition Azzedine Alaïa, Peter Lindbergh à la Fondation Azzedine Alaïa, 18 rue de la Verrerie, à Paris.
Avec des contributions de Fabrice Hergott, directeur du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paolo Roversi, photographe, et Olivier Saillard, historien de la mode et directeur de la Fondation Azzedine Alaïa, à Paris.

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