Aujourd'hui encore la plus grande partie de l'humanité ne se soucie pas de nouveauté culinaire. L'idée même de ne pas rattacher à la tradition cet acte si fondamental et symbolique peut paraître inconcevable. Cette notion n'a même concerné qu'une frange de la population jusqu'à récemment. Ce qui ne laisse pas d'étonner quand on constate comme elle est aujourd'hui inhérente à nos comportements alimentaires.
Cette histoire débute en France, au milieu du XVIIe siècle. La cuisine devient, dès le début du XVIIIe siècle, objet de spéculations intellectuelles qui l'entraînent sur le terrain de l'esthétique, discipline qui naît au même moment. Le restaurant lui offre un lieu où peut se former un public. Le XIXe siècle, quant à lui, voit apparaître la notion du cuisinier créateur qui s'épanouit à partir de l'entre-deux-guerres et triomphe avec la Nouvelle Cuisine.
Libérant les cuisiniers de toute référence à une quelconque tradition et les sommant d'être inventifs, elle est, avec la globalisation, la cause principale du développement mondial de la cuisine et de l'apparition, ici et là, de grandes cuisines nationales.
Aujourd'hui, le débat autour de la cuisine semble se réduire bien souvent à des questions d'esthétique. En ce sens, le courant moderniste, incarné par ce que l'on a appelé « cuisine moléculaire », a accentué cette tendance.

  Est-ce la fin de la gourmandise ? 
Face à un cuisinier devenu omniprésent et quelque peu autocrate, les « gastronomes » doivent s'interroger sur leurs pratiques, afin de mieux percer les secrets de leur gourmandise et pouvoir, alors, la revendiquer bien fort.

Plats du jour

Par quelle bizarrerie les Français nomment-ils les Anglais les rosbifs ? Le critique culinaire Bénédict Beaugé s'est penché sur l'histoire des relations franco-anglaises et de la viande de bœuf pour répondre à cette question. Ses trouvailles sont surprenantes : ce sont les Anglais qui nous ont fait découvrir la viande saignante au XVIIIe siècle. Ce sont encore les Anglais qui, dans la foulée de Darwin, ont créé bon nombre de races de ruminants de par le monde. Last but not least, le livre met en appétit grâce à quelques grands chefs - Michel Troisgros, Pierre Gagnière, Benoît Bordier entre autres - qui nous font partager leur amour du bœuf anglais : " persillé " et tendre à souhait.

Rosbifs ! - L'histoire des relations franco-anglaises au travers de la viande de boeuf - Occasion

La france a inventé la grande cuisine moderne, le restaurant et le guide michelin.
 Cela date un peu et, depuis, la sauce est figée.  pourquoi notre critique gastronomique n'a-t-elle pas le rôle et la large place qu'ont, par exemple, les journalismes sportif et culturel? elle fait pâle figure face à celle de nos voisins qui ont développé un vrai journalisme gastronomique.  a travers son histoire, sa sémantique, ses nouvelles formes de communication ( festivals, blogs.  ), nos auteurs dressent un tableau très vivant de ce métier, qu'ils pratiquent depuis longtemps, et se posent à son sujet les questions fondamentales du journalisme.

Les cuisines de la critique gastronomique

Champagne. Images Et Imaginaire

Aujourd'hui encore la plus grande partie de l'humanité ne se soucie pas de nouveauté culinaire. L'idée même de ne pas rattacher à la tradition cet acte si fondamental et symbolique peut paraître inconcevable. Cette notion n'a même concerné qu'une frange de la population jusqu'à récemment. Ce qui ne laisse pas d'étonner quand on constate comme elle est aujourd'hui inhérente à nos comportements alimentaires. Cette histoire débute en France, au milieu du XVIIe siècle. La cuisine devient, dès le début du XVIIIe siècle, objet de spéculations intellectuelles qui l'entraînent sur le terrain de l'esthétique, discipline qui naît au même moment. Le restaurant lui offre un lieu où peut se former un public. Le XIXe siècle, quant à lui, voit apparaître la notion du cuisinier créateur qui s'épanouit à partir de l'entre-deux-guerres et triomphe avec la Nouvelle Cuisine. Libérant les cuisiniers de toute référence à une quelconque tradition et les sommant d'être inventifs, elle est, avec la globalisation, la cause principale du développement mondial de la cuisine et de l'apparition, ici et là, de grandes cuisines nationales. Aujourd'hui, le débat autour de la cuisine semble se réduire bien souvent à des questions d'esthétique. En ce sens, le courant moderniste, incarné par ce que l'on a appelé « cuisine moléculaire », a accentué cette tendance. Est-ce la fin de la gourmandise ? Face à un cuisinier devenu omniprésent et quelque peu autocrate, les « gastronomes » doivent s'interroger sur leurs pratiques, afin de mieux percer les secrets de leur gourmandise et pouvoir, alors, la revendiquer bien fort.

Plats du jour : Sur l'idée de nouveauté en cuisine

Dans son journal culinaire rédigé au fil des Saisons, Bénédict Beaugé nous raconte ses impressions, ses émotions, ses trouvailles. Il ne s'agit pas ici de distribuer des notes, mais d'aller au fond des casseroles. L'histoire agitée du poivre et des épices, le mariage de la figue et du citron confit, du navet et de la cannelle, la vie compliquée des huîtres, les ouvrages récents ou anciens sur la cuisine, tout éveille la curiosité de cet "aventurier du goût". En ville comme à la campagne, en flânant sur les marchés, à la table de ses amis et des grands cuisiniers comme à celle des petits bistrots, l'auteur invite à la découverte, à l'inventivité et au plaisir. Cent cinquante recettes originales à interpréter selon votre humeur et vos talents, des conseils judicieux pour les achats d'épicerie et de produits frais, des " portraits d'assiettes ", des plaisirs de lecture... Il ne tient qu'à vous de partir à l'aventure. Comme le disait Alain Chapel, "La cuisine, c'est bien plus que des recettes" !

Le gourmand des quatre saisons

"La critique de la critique gastronomique ? Pas question ici de cracher dans la soupe : nous l'aimons trop pour ça ! Souvent pourtant, nous avons l'impression de devoir nous contenter de recettes assez banales. Cette soupe, nous l'aimerions peut-être plus relevée, un peu moins claire. Qu'elle nous surprenne davantage". B. B. et S. D. La France a inventé la grande cuisine moderne, le restaurant et le guide Michelin. Cela date un peu et, depuis, la sauce est figée. Pourquoi notre critique gastronomique n'a-t-elle pas le rôle et la large place qu'ont, par exemple, les journalismes sportif et culturel ? Elle fait pâle figure face à celle de nos voisins qui ont développé un vrai journalisme gastronomique. A travers son histoire, sa sémantique, ses nouvelles formes de communication (festivals, blogs...), nos auteurs dressent un tableau très vivant de ce métier, qu'ils pratiquent depuis longtemps, et se posent à son sujet les questions fondamentales du journalisme. Bénedict Beauge, après avoir travaillé dans le cinéma comme décorateur, se consacre à la gastronomie depuis près de vingt ans, en particulier à l'histoire de la cuisine contemporaine, et a créé le site www. miam-miam. com. Sébastien Demorand est, depuis dix ans, journaliste gastronomique, et le raconte sur RTL, dans Le Parisien, le magazine Optimum et les guides Fooding' ou Omnivore.

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