L'Alpe N° 60, printemps 201

Après s'être arrêté dans des grandes villes des Alpes, Grenoble, Chambéry, dans des massifs, tels que les Écrins ou le Mercantour, L'Alpe vous embarque sur le Léman avec ce numéro spécial.Le Léman, c'est bien sûr le plus grand lac des Alpes, une petite mer traversée par le Rhône, un « océan de poche » dont la formation remonte à plusieurs centaines de milliers d'années. Ce miroir d'eau est aussi un vivier d'hommes, un lieu où l'imbrication entre nature et culture est très forte.Ce numéro va justement s'intéresser aux multiples facettes de sa longue histoire : au Léman frontière, ballotté entre la Suisse et la France, au Léman festif, sur lequel on organise joutes navales et régates, au Léman traditionnel, terrain de chasse aux canards, au Léman diva, qui se transforme en lieu de tournage de films, au Léman d'aujourd'hui, celui que l'on traverse quotidiennement pour se rendre au travail. Peinture d'un lac qui ne se laisse pas facilement mettre en bouteille.

L'Alpe N° 72, avril - mai - juin 2016

La montagne et sa nature sauvage attirent depuis longtemps les hommes en quête de refuge spirituel. Fuyant les rumeurs du monde, des religieux ont ainsi parsemé l'arc alpin d'une galaxie de monastères et d'abbayes. Dès le haut Moyen Age, des ermites, solitaires ou en communauté, ont imaginé trouver leur " désert " dans les vallées reculées, loin d'une société corrompue. Saint Bruno, fondant l'ordre des chartreux en 1084, en est le représentant emblématique, alors que nombre d'installations religieuses ont été mandatées par les pouvoirs, ecclésiastique et temporel, pour " coloniser " de nouveaux territoires. Cette intrusion sur des terres parfois déjà occupées par des communautés paysannes ne s'est pourtant pas toujours faite sans heurts, même si l'on doit aux moines une rationalisation pérenne des pratiques agropastorales. Cette vague d'implantations monastiques a laissé dans les paysages d'innombrables traces, notamment architecturales, qui racontent un foisonnant croisement de rencontres et d'influences au-delà de la clôture monastique. Paradoxe... que traduit aujourd'hui le recours des religieux à Internet pour vendre leurs productions à travers le monde tout en préservant leur solitude au creux des vallons alpins. Car, dans le silence des cloîtres, des femmes et des hommes poursuivent une existence intemporelle, rythmée par le travail et la prière, comme en témoignent un ancien moine de la Grande Chartreuse et le portfolio des photographies de Bruno Rotival, belle invitation à la méditation.

L'Alpe N° 53, Eté 2011

Ici, c'est une corde large comme le bras, capable de soulever une tonne, qui est découverte dans un boyau. Là, une protection pour les mains. Toutes deux datent de l'âge du bronze. Plus vieux encore, puisque remontant au Néolithique, ce pic en bois de cervidé. Depuis sept mille ans, les mines de sel d'Hallstatt en Autriche sont exploitées. Les richesses retrouvées sur le site sont telles que le nom d'Hallstatt a été choisi pour désigner la première culture de l'âge du fer.En marche depuis la préhistoire, les extractions de minerais dans l'arc alpin ont connu des fortunes diverses. Du Moyen-Âge au siècle des Lumières, le massif est un des principaux creusets en Europe, le Tyrol notamment. On y compte au XVIe siècle plus de cinquante mille mineurs, dont le savoir-faire est décrit en enluminures dans le Schwazer Bergbuch, une mine de beauté et d'informations. Les Alpes françaises ne sont pas en reste. Du XIIe au XIVe siècle, on extrait par exemple de l'argent des mines de Brandes, à plus de 1 800 mètres d'altitude, près de l'Alpe d'Huez, pour le compte du dauphin, qui financera ainsi l'élévation de l'église Saint-André de Grenoble… On le sait peu, mais la prestigieuse école parisienne des mines a des origines alpines puisque au début du XIXe siècle, durant le Premier Empire, c'est à Peisey en Savoie, près de filons de plomb argentifère, qu'elle est installée.Derrière l'exploitation de ces mines, il y a des hommes bien sûr. Tel Ignaz Rojacher (1844-1891), cet Autrichien génial, fils de paysan, qui prendra la direction d'une mine d'or dans le land de Salzbourg. À l'affût de tout progrès technologique, il apporte le téléphone et l'électricité dans cette vallée reculée de Rauris, alors que dans le château de Schönbrunn, on dînait encore aux chandelles. Autre talent, celui de Robert Ibanez, un mineur-sculpteur matheysin (né en 1931), souvent comparé au facteur Cheval, dont les œuvres façonnées à partir de morceaux de ferraille, de bois, sont autant de cris, d'échos à sa vie dans les houillères et aux combats sociaux qui s' y sont parfois si âprement déroulés.Ce numéro de L'Alpe ne pouvait se refermer sur le seul massif alpin. Il montre aussi en images, à travers le travail photographique de Charles Delcourt, ces « faces nord » que forment les terrils du bassin minier lensois dans le Pas-de-Calais. Une alpe d' ailleurs…

L'Alpe N° 74, octobre-novembre-décembre 2016

L'Alpe N° 42

Les forêts alpines, qui représentent actuellement près de la moitié de la surface des Alpes, tiennent aussi une place importante dans l'économie. Pendant des siècles, elles ont été exploitées pour la construction navale, le charbon de bois ou les hauts fourneaux, utilisant les savoir-faire des bûcherons et des radeliers locaux à travers tout l'arc alpin européen. Indispensable à la vie quotidienne, ce matériau chaleureux qu'est le bois s'offre également à la créativité. Les montagnards, qui profitaient des longs mois d'hiver pour embellir les objets de leur existence, ont ainsi acquis une belle réputation de sculpteurs. Un artisanat qui a perduré. Aujourd'hui, la filière bois connaît à nouveau un grand développement dans le cadre de l'habitat durable et des nouvelles ressources énergétiques. Dans les Alpes, le bois est ainsi devenu un enjeu notable, qui concerne aussi l'environnement. Car la forêt permet non seulement de limiter l'érosion et les risques d'avalanche, mais elle est aussi une fabuleuse réserve de biodiversité, pour la faune et la flore, offrant enfin aux hommes un vaste espace de loisirs.

L'Alpe N° 62, Automne 2013

« Vous prendrez bien un verre de génépi ? » Dans les Alpes, la question marquait autrefois immanquablement chaque fin de repas au restaurant dans tout terroir alpin digne de ce nom. Si les usages ont aujourd'hui quelque peu changé (consommez avec modération !), tout l'esprit de la montagne reste bel et bien présent dans ces productions séculaires qui donnent à « succuler » d'une autre façon les fruits et les plantes de l'alpe.On pense bien entendu à ces moines qui se sont exilés dans le désert de la Grande Chartreuse et y ont créé, en 1764, cette liqueur divine, jaune ou verte, à la recette toujours tenue secrète mais qui s'exporte aujourd'hui avec maestria dans les bars à la mode de New York et jusqu'en Chine. On pense aussi à toutes ces plantes de haute altitude comme la vulnéraire, la gentiane, l'absinthe ou le thé des Alpes que les agriculteurs de la pente marient aux alcools blancs avec un savoir-faire inégalé. On pense encore à cette route des liqueurs, en Autriche, qui rassemble près de 4000 (!) distilleries et qu'il convient donc d'arpenter à pied plus sûrement qu'en auto… Et ce bon vieux saint-bernard, partant à la recherche des voyageurs perdus dans la tempête de neige, qu'avait-il donc dans son célèbre tonneau ?Les bouilleurs de cru ont quant à eux longtemps fait partie du paysage et balisé le rythme des saisons dans les montagnes au même titre que la « tuade » du cochon, le passage du colporteur, la désalpe des troupeaux ou la récolte des foins. On dit même que ces productions avaient également des vertus médicinales.Aujourd'hui, une véritable industrie s'est développée autour de ce secteur avec des marques comme Cherry-Rocher (en Isère), Dolin (en Savoie) ou Morand (en Suisse. Et certains vont même jusqu'à collectionner les flacons les plus prestigieux pendant que des associations comme Slow Food tentent de préserver les tours de main parfois rares liés à la fabrication de ces nectars.

L'Alpe N° 71, janiver-février-mars 2016

Fidèle à son vocation d'aller explorer l'autre côté du miroir, L'Alpe est allé chercher des auteurs venus d'ailleurs qui proposent une approche inédite de la capitale des Alpes. Depuis les Jeux olympiques d'hiver de 1968, Grenoble a connu une croissance urbaine très forte. Elle reçoit aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, dont de très nombreux étrangers. Une tradition d'accueil et d'ouverture qui ne date pas d'hier puisque se sont succédé ici, communautés italiennes, grecques, arméniennes, africaines ou maghrébines. Attirées par un bassin d'emploi en plein développement, mais aussi par un environnement montagnard exceptionnel que nombre d'autres sites urbains peuvent lui envier. Curieusement, la cité auto-proclamée " capitale des Alpes" , n'a pourtant guère suscité de regards venus d'ailleurs sur la ville, mais aussi sur sa relation à ses montagnes (Belledonne, Chartreuse et Vercors), voire au-delà comme l'Oisans, ou même à des villes comme Innsbruck avec laquelle Grenoble est jumelée. Pour regarder l'envers du décor, L'Alpe est donc allé chercher des auteurs qui, du photographe Robert Doisneau jusqu'à l'alpiniste parisien Robert Paragot, du navigateur Gérard Janichon à Jean-Jacques Rousseau, proposent autant de regards curieux et interrogateurs sur cette ville où la rédaction de la revue a fait son nid depuis 1998, et que nous ferons (re)découvrir avec les yeux de Candide.

L'Alpe N° 60, printemps 201

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