Le phénomène de la mode, dont la naissance coïncide avec l'émergence d'une société des individus, intéresse la littérature comme les sciences humaines. Cet ouvrage présente les approches sociales de la mode, montre comment la volonté de distinction et la recherche d'un conformisme social sont intimement liés dans nos choix vestimentaires. Il révèle combien la mode imprègne nos imaginaires collectifs.

La sociologie de la mode

Les études consacrées aux représentations européennes des Etats-Unis sont nombreuses : elles concernent bien des disciplines et se partagent le plus souvent entre l'analyse d'une fascination et celle d'une répulsion. En revanche les travaux qui traitent du regard que les Etats-Unis portent sur l'Europe et sur les pays qui la constituent sont plus rares ou, en tout cas plus ponctuels, et ils n'ont pas donné lieu à une herméneutique élargie. C'est, par suite, dans ce champ relativement peu défriché que s'est placé le colloque international qui s'est tenu les 5-6-7 et 8 octobre 2005 aux universités de Montpellier et de Perpignan ; il s'est concentré sur la France, de tous les pays européens, celui dont, dit-on, l'antiaméricanisme est le plus farouche, mais aussi, peut-être, où la fascination pour les Etats-Unis est la plus forte et, dans une large perspective interdisciplinaire se sont réunis historiens, sociologues, politistes, philosophes, anthropologues, économistes américains et français mais aussi d'autres nationalités. Ce sont les textes issus des communications entendues durant ces quatre journées que l'on trouvera regroupés dans ce livre. Textes de Michel Cadé, Christine Cadot, Hollis Clayson, James Cohen, Antoine Coppolani, Ronald Creagh, Antoine Deram, Andrew Diamond, Guillaume Evrard, Annick Foucrier, Nicole Fouletier-Smith, Jayson Harsin, Romain Huret, Renéo Lukic, Frédéric Monneyron, Xavier Perez, Elisabeth Rallo-Ditche, Christiane Saint-Jean-Paulin, William Schnabel, Thomas Schwartz, Martine Xiberras.

La France dans le regard des Etats-Unis = France as seen by the United States

L'imaginaire moderne de la seduction se concentre habituellement sur les figures de Don Juan, Casanova, Lovelace et Valmont qui, chacun a leur maniere, definissent un certain nombre de codes ethiques et esthetiques qui regissent les relations entre les sexes. Toutefois, diriger son attention exclusivement sur ces seducteurs qui peuplent la haute litterature des Lumieres impliquerait de limiter notre champ de vision et de comprehension: c'est pourquoi Frederic Monneyron donne egalement toute sa place, dans cet essai, aux supports contemporains qui nourrissent cet imaginaire. C'est ainsi qu'il etudie, dans un premier temps, les ethiques de la seduction, ou sont convoques Don Juan, Casanova, ..., a la faveur d'une lecture de la psychologie des personnages et de leurs strategies de seduction, toujours mises en perspective dans leurs contextes litteraire, culturel et historique. Et nous allons de surprise en surprise, lorsqu'on decouvre la diversite des manieres qu'ont les seducteurs de penetrer non sans risque ! la nature feminine pour arriver a leurs fins... Vient ensuite une analyse des figures de la seduction, avec en arriere-plan une veritable philosophie de la femme: ici, Frederic Monneyron decrypte non seulement la figure equivoque du dandy, mais explore aussi les territoires enigmatiques du feminin. S'invitent ainsi le cinema et ses acteurs, mais aussi les rock-stars (en particulier Mick Jagger) et les mannequins, pour illustrer la facon dont le seducteur integre en lui le feminin dans son processus de seduction...

La séduction

La jalousie

La mode, en tant que concept et phénomène social, est une création occidentale ; elle est, en outre, intimement liée à l'avènement, exclusivement occidental lui aussi, de sociétés fondées sur l'individu, qui se substituent progressivement aux sociétés traditionnelles, fondées elles sur le groupe ou la société tout entière. À partir de ce constat, Frédéric Monneyron propose une double réflexion, et d'une belle profondeur. D'abord sur les évolutions de la mode : il examine minutieusement ses origines socio-culturelles et son devenir jusqu'à nos jours, explore les divers contextes dans lesquels elle s'épanouit, analyse ses rapports avec les aspirations populaires, bref, dévoile l'ensemble des processus complexes qui gouvernent la pluralité des modes. Ensuite sur les évaluations de la mode : en effet, il en vient à étudier le discours qui cherche à évaluer les caractéristiques essentielles de la mode, en interroge le sens et la fonction. C'est ainsi que l'on découvre la philosophie du vêtement de Balzac, les réflexions sur l'élégance de Barbey d'Aurevilly, les analyses de Baudelaire sur l'art  ou l'artifice ?  de la mode. Sans oublier les sociologues (Tarde, Durkheim, Knig, Bourdieu,...), les économistes (Veblen), les sémiologues (Barthes), et la perspective des femmes sur la mode (Hollander, Steele). Mais ne nous y trompons pas : cet essai n'a rien d'une compilation ; il participe d'une réflexion fondamentale sur la sociologie de la mode et suppose un renversement de perspective  lequel implique de « poser le vêtement non plus comme élément second, accessoire, mais comme élément premier, fondateur, déterminant les comportements individuels comme les structures sociales ; puis de considérer, position encore plus iconoclaste, que non seulement il ne suit pas l'histoire mais qu'il la précède et que c'est peut-être même en parlant chiffon que commence tout changement social d'importance »...  
Frédéric Monneyron
Docteur d'État en science politique (Montpellier I) et docteur d'État ès lettres et sciences humaines (Paris IV-Sorbonne), Frédéric Monneyron est Professeur des Universités et enseigne la littérature générale et comparée à l'Université de Perpignan-Via Domitia et la sociologie de la mode à Mod'Art International, Paris. Il est également professeur invité dans plusieurs universités américaines et européennes et expert auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Ses recherches s'inscrivent dans le cadre d'une sociologie de l'imaginaire et se donnent pour objet d'étude la sexualité et les relations entre les sexes, le vêtement, la mode et le luxe d'un côté ; l'Europe, l'idée de nation et l'idée de race d'un autre côté. Il est l'auteur d'une vingtaine d'essais traduits en plusieurs langues dont récemment Séduire, L'imaginaire de la séduction de Don Giovanni à Mick Jagger (PUF, 1997, rééd. 2000), La Nation aujourd'hui. Formes et mythes (L'Harmattan, 2000), La Frivolité essentielle. Du vêtement et de la mode (PUF, 2001, rééd. 2008 en Poche Quadrige), Mythes et littérature (PUF, 2002, avec Joël Thomas), L'imaginaire racial (L'Harmattan, 2004), La Mode et ses enjeux (Klincksieck, 2005), L'Automobile. Un imaginaire contemporain (Imago, 2006, avec Joël Thomas), La Sociologie de la mode (PUF, 2006), Sociologie de l'imaginaire (Colin, 2006, avec P. Legros, J.-B. Renard et P. Tacussel), Le Monde hippie. De l'imaginaire psychédélique à la révolution informatique (Imago, 2008, avec M. Xiberras), La Photographie de mode. Un art souverain (PUF, 2010), Au coeur des Etats-Unis. Mythes, imaginaires et fictions (Michel Houdiard, 2011), L'Idée de race. Histoire d'une fiction (Berg International, 2012) et Luxe (Michel de Maule, 2015 avec Patrick Mathieu). Il est en outre romancier et nouvelliste (Sans nom et autres nouvelles, 1999, Dossier diplomatique, Michel de Maule, 2014) et traducteur : A. K. Coomaraswamy, La philosophie chrétienne et orientale de l'art, Pardès, Edith Wharton, Voyage au Maroc, Gallimard-L'imaginaire et P.G. Wodehouse, Courtes histoires de golf, Michel de Maule.

La mode  - En 40 pages

Recherche de l'élégance, conformité au goût du jour, gaspillage ostentatoire, manifestation d'une transgression?? Depuis le XIXe siècle, la manière de se vêtir est soumise à la mode. Ce phénomène social, dont la naissance coïncide avec l'émergence d'une société des individus, a intéressé la littérature comme les sciences humaines et en particulier la sociologie. De la figure du dandy jusqu'à l'explosion du prêt-à-porter et la multiplication des collections, Frédéric Monneyron présente les approches sociales de la mode. Il nous montre comment, loin de s'exclure, la volonté de distinction et la recherche d'un conformisme social sont intimement liées dans nos choix vestimentaires. Il révèle combien la mode imprègne notre imaginaire collectif.

La Sociologie de la mode

En identifiant les mythes d'origine et de fondation d'un certain nombre de nations contemporaines et en étudiant leur devenir, la perspective mythanalytique, empruntée à l'anthropologie de Gilbert Durand, qui a inspiré cet ouvrage, s'est donnée trois objectifs majeurs. Dans un premier temps, elle a tenté de mettre en évidence, avec une clarté à laquelle d'autres approches, plus classiques, n'étaient peut-être pas toujours parvenues, les différentes formes que la nation a pu prendre depuis plus de deux siècles. Dans un second temps, elle a cherché à définir le style propre de chaque nation. En mettant au jour l'empreinte des mythes dans des constitutions qui apparaissent comme les principes organisateurs de toute société moderne, elle aide en effet à comprendre un certain nombre de réflexes politiques qui transcendent les oppositions partisanes et qui, devant certaines questions — intérieures comme extérieures —, parviennent à faire la quasi-unanimité de l'opinion. Enfin, cette perspective, ne se limitant pas à expliquer un état de fait, a également pris une dimension prospective. Appliquée à de nouveaux ensembles qui, comme l'Union européenne, se veulent un dépassement de la nation, elle permet non seulement d'identifier les mythes qui les fondent et les organisent, mais aussi de comprendre les formes institutionnelles qu'ils prennent et de prévoir la vision politique générale ou les réactions particulières qu'ils susciteront.

La nation aujourd'hui - Formes et mythes

C'est à San Francisco, dans les années 60, que prend naissance le mouvement hippie. Annoncé par la beat generation, porté par les festivals de musique tel le légendaire Woodstock , par la contestation de la guerre au Viêt-Nam et le slogan pence and love, celui-ci allait rapidement se répandre parmi la jeunesse et investir le vieux continent. Voyages vers l'Orient, drogues et mysticismes, communion avec la nature, libération du corps et amour libre, vie en communautés..., l'utopie déferle comme une vague mais finit par se dissiper presque aussi vite qu'elle était apparue. Pourtant plus de quarante ans après, son pouvoir de fascination reste grand, sinon intact. Frédéric Monneyron et Martine Xiberras analysent avec finesse cet élan psychédélique, qui se manifeste comme une véritable insurrection de l'imaginaire. Ils en retrouvent les racines, en exposent les thèmes, en présentent les personnalités emblématiques, et surtout en décèlent les multiples prolongements jusqu'à nos jours. Car, des décennies plus tard, c'est encore ce rêve de quelques années incandescentes que l'on retrouve - certes transformé, élaboré, voire parfois déformé - à la base des évolutions, des métamorphoses, des nostalgies et des aspirations de nos sociétés.

Le monde hippie - De l'imaginaire psychédélique à la révolution informatique

Recherche de l’élégance, conformité au goût du jour, gaspillage ostentatoire, manifestation d’une transgression ? Depuis le XIXe siècle, la manière de se vêtir est soumise à la mode. Ce phénomène social, dont la naissance coïncide avec l’émergence d’une société des individus, a intéressé la littérature comme les sciences humaines et en particulier la sociologie.De la figure du dandy jusqu’à l’explosion du prêt-à-porter et la multiplication des collections, cet ouvrage présente les approches sociales de la mode. Il montre comment, loin de s’exclure, la volonté de distinction et la recherche d’un conformisme social sont intimement liées dans nos choix vestimentaires. Il révèle combien la mode imprègne notre imaginaire collectif.

La sociologie de la mode

Résumé

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